Обзор недорогой деревянной подставки Woodframe

@Артур Малосиев, Ну если действительно интересно, то более полный цикл:

Условно все делается за полчаса. Условно – потому, что много времени занимает неосновная работа, типа закупки материала, настройка станков и рабочего места(особенно если не мастерская, где уже все стоит на местах, а дома, где инструмент еще по сусекам доставать надо), расчеты, сушка слоев лака на финишке и т.п.

Для начала закупаем материал. В Мск для “штучных” серий(одна-несколько штук себе и друзьям) это можно сделать, например в вудстоке(www.woodstock.su). Для крупных серий ищем поставщика подешевле.

Черновой материал выглядит как “волосатая доска”. Необработанная то бишь.
В полноценной мастерской сначала доска распускается на несколько досок нужной толщины с небольшим запасом(материал используем по-максимуму). Обычно это ленточнопильный станок, если целевое изделие имеет небольшую ширину, то и на циркурярке можно(круглопильный станок, стол с пильным диском). Только вот “ленточка” имеет ширину пропила от 0.4 мм, а циркулярка – от 2мм обычно. Это нужно учитывать, т.к. распилив доску 40мм пополам циркуляркой, вы получаете не две по 20мм, а две по 19мм в лучшем случае )

Далее идет фугование – это как рейсмусовый станок, только односторонний. Эта операция делает одну сторону доски гладкой и ровной. Дальше в рейсмус(как на фото). Рейсмус снимает материал с другой стороны доски, делая вторую сторону такой же гладкой, при этом строго параллельной первой стороне и уже оставляет точную толщину доски.

Дальше распиливаем доску на заготовки нужных размеров.

Наклонный паз сначала делается “грязно” на циркурлярке – наклоняем диск и прорезаем в несколько проходов. Либо в один проход с помощью DADO пакета дисков(можете погуглить “dado blade” посмотреть что это). После этой операции “дно” паза будет рваным(диск под углом не даст ровной поверхности). Далее фрезер(станок или ручной – непринципиально) с фрезой “ласточкин хвост” выравнивает это самое “дно” до чистового. Можно весь паз фрезером прорезать, но принято сначала убирать “bulk material” чем-то другим, чтоб продлить жизнь фрезы.

Фаска по периметру заготовки может быть сделана как циркуляркой, так и фрезой – непринципиально.

Далее шлифовка, тут особо нечего расписывать.

Логотип можно выжечь, как вручную, так и лазерным гравером. А можно тупо распечатать зеркально на лазернике и перевести на дерево либо просто утюгом, либо с помощью ацетона. Так получается прикольный эффект, как трафаретами на ящиках “fragile” пишут )

Ну и далее финишное покрытие – либо масла, либо лаки в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.

В “домашних условиях” для единичных изделий такого размера из электроинструмента достаточно будет хорошей торцовки и кромочного фрезера. Если доска изначально обработана, то и фрезера хватит.
Ну или, как ниже писали, можно даже с помощью ручной пилы, шкурки и такой-то матери сделать )
Да что там, напильника достаточно )

Артур Малосиев19 декабря 2014

0

@DSD, респектище!

DSD19 декабря 2014

0

@Артур Малосиев, я там перепутал немного. Обычно фугование идет до роспуска доски, что бы получить реперную поверхность(точку отсчета) дя роспуска.
Ну и все описанные этапы в общем-то можно делать разными способами и разными инструментами из того, что имеется в наличии.
А при качественном инструменте/расходниках, аккуратности и опыте, в конце перед финишкой даже шлифовка может не понадобиться – хороший инструмент сразу может выдавать чистовую поверхность )