Гейрангер-фьорд и иная «снежная дорога»
Наше путешествие продолжалось и следующим пунктом значился фьорд с не слишком благозвучным названием, который, тем не менее, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Гейрангер-фьорд. Одна из достопримечательностей этого фьорда – водопад Семь сестер. По большому счету, конечно было бы неплохо пройтись по фьорду на кораблике, но было так много народа, что мы приняли решение полюбоваться на это величие с берега.
После длинного серпантина мы поднялись на гору к смотровой площадке Dalsnibba, с которой по идее должен был быть виден весь фьорд, однако всё было в облаках и дальше 100 метров не было видно вообще ничего. Неожиданно облака расступились и перед нами раскинулся вид, захватывающий дух, который, увы, фотографиями очень сложно передать. Ощущаешь себя маленьким и беспомощным, глядя на невозмутимые громадины гор, дыбящиеся над темной синевой воды, представляя ледник толщиной три километра, сформировавший весь этот причудливый ландшафт…
Навигатор свернул нас на узкую дорожку, идеальную, как и все дороги в Норвегии (за пятнадцать дней пребывания в Норвегии мы так и не встретили разбитой дороги, или, чтобы экран навигатора не соответствовал реальности), поэтому мы не сильно беспокоились. Машины появлялись редко. Вначале мы ехали в обрывках облаков и особо ничего не было видно, но затем все же вырвались из этой серости, и, как в кино, солнце осветило заснеженную долину, мы будто оказались в каком-то совершенно ином мире!
Вокруг в большом количестве лежал сильно подтаявший снег, и это было удивительно красиво. Да, конечно, в Норвегии полно снега и летом, и в наших планах через день было посетить так называемую «снежную дорогу», но мы совершенно не ожидали увидеть подобное здесь. Да и по полученным впечатлением эта дорога (если интересно, дорога имеет номер 258) нам понравилась даже больше упомянутой выше «снежной».
Среди льда тут и там выступали скальные массивы, покрытые светло-зеленым лишайником, а внизу зеленели лужайки с красивыми розовыми цветами, названия которых я, увы, не знаю…
Параллельно дороге течет небольшая речка, периодически разливающаяся в озера с магнетически-светящейся зеленой водой.
Из-за постоянных остановок тридцатикилометровый путь мы проделали больше чем за три часа. За такую выдержку, конечно, я должен сказать своей семье огромное спасибо. Не каждый выдержит остановки через каждые двести метров.
Ближе к вечеру мы остановились в кемпинге в долине Hjelledalen. Вообще, я повторюсь, но проблем с кемпингами за всю поездку у нас не возникало, расскажу об этом подробнее в конце. Кемпинг был на берегу реки и разместившись, я оставил маму с братом и помчался со штативом на реку.
Ледники
В нашем чеклисте уже стояло порядочно галочек, вот только напротив манящего слова «ледники» стоял прочерк. Это мы и хотели исправить в этот солнечный день, тем более, что впереди нас ждал крупнейший ледник континентальной Европы Юстедальсбреен (Jostedalsbreen). Площадь ледника – 487 квадратных километров, в самом широком месте его толщина достигает 600 метров и он имеет 50 рукавов (или языков), два из которых мы планировали посетить в этот день.
Дорога к первому леднику (для простоты буду именовать просто ледником, вместо «язык ледника») – Къендалсбреен (Kjenndalsbreen) пролегала мимо озера с ярко-зеленой хризопразовой водой. Такой необычный цвет обусловлен минеральным веществом окружающих горных пород.
Вскоре автомобильная дорога закончилась и пришлось идти пешком. Людей на тропе было мало и мы вскоре дошли до подножия ледника. Взятые нами палки для треккинга сильно облегчили нам дорогу. Заметно похолодало. Как и положено, из ледника с шумом вытекал стремительный ручей (соответственно питающий озеро с зелёной водой). Лёд был очень красивого голубого оттенка. В случае со льдом, такой цвет вызван уже не составом вмещающих пород, но поглощающими свойствами льда. В толстом слое чистого льда проходят лишь голубые лучи спектра, а остальные рассеиваются.
До второго ледника Брикдалсбреен (Brickdalsbreen) мы добрались уже ближе к вечеру, несмотря на то, что он был в соседней долине. Этот ледник крупнее первого, и он куда более раскручен. Здесь и магазин-инфопункт, и кафе, и парковка для автобусов, и толпы народа (среди которых мы услышали и русскую речь).
На самом деле здесь меня порадовал не столько ледник, сколько водопад на ручье, вытекающем из него. А если точнее, возможность подобраться к уступу, откуда вода с шумом срывается вниз и сделать кадр с интересным ракурсом.
Тут же, рядом, в сухом русле водопада в чашеобразной лунке двухметрового диаметра в воде лежал округлый валун. Такая геологическая структура называется эворзионный котел. Небольшой камушек, попадая в расщелину, за счет турбулентных потоков воды начинает вращаться как волчок и за сотни лет протачивается такая вот лунка.
Норвегия – рай для геолога. Здесь можно увидеть всевозможные складки, магматические очаги, разломы и ледниковые структуры, поэтому геологическое образование добавляло мне бонусов от наблюдения красот вокруг.
Ставкирка и та самая «снежная дорога»
С утра мы посетили музей ледников (Norsk bremuseum), располагающийся неподалеку от места нашей ночевки. Отрешившись от своих геологических пристрастий я смело рекомендую этот музей к посещению, если у Вас есть базовое знание английского. Музей классно сделан и в нем все можно потрогать своими руками, провести эксперименты со льдом и т.п.
Также мы доехали до Ставкирки в Боргунне – одной из древнейших норвежских каркасных церквей. Построили её предположительно в 1150-80 гг. и назвали в честь Андрея Первозванного. Церковь полностью деревянная с драконами на коньках крыши.
Ценовая политика посещения церкви нас совсем не порадовала, тем более, что наше путешествие, как и финансы потихоньку подходили к концу. Внутрь мы не пошли. Больше того, церковь внутри ограды фотографировать было нельзя, что, конечно удивило, но не помешало снять ее из-за ограды.
Дальше у нас было два пути, каждый по-своему заманчивый. Первый путь – по самому длинному в мире автомобильному тоннелю. Лердальский туннель имеет длину 24,5 км и он бесплатен. Второй, более долгий по времени вариант – 48-и километровая снежная дорога FV243. По меркам Норвегии эта дорога расположена не на самой большой высоте, однако в любое время года вдоль нее лежит снег. Длина – 48 километров. Мы пожертвовали красиво освещенными гротами Лердальского тоннеля в пользу снежной дороги, хотя, как узнали позднее, умные люди сначала ехали в тоннель, получали о нем общее представление и возвращались обратно (да, в тоннеле предусмотрены развороты) на снежную дорогу.
На первой же «технической» остановке нас озадачила тропа с деревянным настилом, приподнятая над землей и уводящая куда-то за холм. Мы пошли по тропе, которая упёрлась в грот. В гроте же на куче старых вещей и игрушек лежал медведь!
Как выяснилось, это такая инсталляция американского художника Марка Дайона, олицетворяющая силу дикой природы.
Ну, а сама снежная дорога нас не так сильно впечатлила, как дорога двумя днями ранее, хотя, всё равно, конечно, очень живописные места!
Кстати, да. Вопрос на засыпку? Как Вы думаете, что это за конструкция? (фото из интернета)
Правильный ответ – туалет на солнечных батареях. Тоже «достопримечательность» снежной дороги=) С водой, светом и всеми удобствами. И раз уж зашла об этом речь, я не могу не восхититься отношением норвегов к этому вопросу. Как бы далеко от населенных пунктов мы не уезжали, на оборудованных стоянках для отдыха (не редких, кстати) везде был туалет в идеальном состоянии с расписанием уборки чуть ли не через каждые три часа, пеленальным столиком, водой и светом. Везде.
Долина водопадов
Каждый день в Норвегии преподносил нам что-то новое, и сегодня был день, посвященный целиком и полностью водопадам. Долина водопадов Хюседален (Husedalen) включает четыре водопада, образованные рекой Кинсо. Время прогулки по отзывам должно было занять 4 – 6 часов. Мы доехали до гидроэлектростанции на машине и начали пешее восхождение вверх по долине.
Первый водопад Tveitafossen было видно прямо от электростанции. Издалека доносился до нас грозный рокот и, вздымающиеся клубы водяных брызг, красиво светились в лучах утреннего солнца.
Тропа вела вдоль трубы, отходящей от гидроэлектростанции параллельно реке. Второй водопад Nyastolsfossen был уже более высоким – аж 180 м в высоту.
Подъемы были достаточно резкими, тропа испещрена корнями деревьев, но тяжелым маршрут не показался. К третьему водопаду Nykkjesoyfossen нам не удалось подобраться близко, поэтому пришлось любоваться издалека. По правде сказать, и сам-то водопад не был виден, он как будто тёк где-то глубоко в расселине. Виднелись лишь брызги, на десятки метров относимые ветром.
Ближе к трем часам мы поднялись на плато, с которого срывался вниз третий водопад. На краю плато река Кинсо казалась обманчиво спокойной, и лишь глухой гул доносящийся снизу предостерегал не подходить близко.
До четвертого водопада Sotefossen решили не идти, ограничившись кадром на фоне его.
Обратно мы пошли по грунтовой дороге, которая проходила на некотором удалении от тропы и реки. По видам эта дорога заметно уступает тропе, но зато второй водопад издалека предстаёт во всей своей красоте.
Кафедра проповедника
Прекестулен (Preikestolen), или кафедра проповедника – гигантский утёс высотой 600 м, возвышающийся над Люсе-фьордом (Lysefjord). До Прекестулена ведет шестикилометровая тропа. Погода с утра не задалась. Мы переждали в машине два дождика и когда поняли, что лучше уже скорее всего не будет, решили идти. Лучше и правда не стало. Всю дорогу моросил мелкий дождик. Подъем не сложный, но из-за того, что все камни были мокрые, и тропа поднималась то вверх, то вниз, восхождение сильно замедлилось и в общем утомило. Дорога вверх заняла больше полутора часов. За всё время я сделал не больше двух десятков кадров. Своеобразный антирекорд. Мы поняли, насколько большое значение имеет погода.
И ведь красота-то сумасшедшая! Куда ни глянешь – везде горы и завораживающий холодный глубокий фьорд. Если честно, когда я взглянул с утёса вниз, у меня ушла душа в пятки и пребывала там, пока я не отошел от края.
Вместе с нами на тропе было много людей. Удивляло то, что мы встречали и совсем пожилых людей и молодые пары с совсем маленькими детьми на руках. В самых отдаленных местах мы встречали инвалидов, которых привозили на специализированных машинах, и люди могли любоваться красотами наравне со всеми. Здесь старость и материнство – совсем не то что у нас.
Дорога вниз заняла у нас еще больше времени. Неожиданно мы услышали шум вертолетных винтов и вскоре на открытой площадке увидели спасательный вертолет. Кто-то споткнулся и повредил ногу. Вертолет прилетел в течении 15 минут.
Осло
Последним пунктом нашего путешествия по Норвегии значилось Осло. В городе мы провели два дня. Жилье заранее мы не заказали, поэтому попросили на инфопункте подобрать нам гостиницу. Цены были настолько высокими, что мы решили одну ночь перекантоваться в машине, но и это оказалось не простой задачей, потому как найти бесплатную стоянку было крайне сложно. В итоге мы нашли такую у музея Кон-Тики на окраине города.
Собственно музей Кон-Тики, посвященный жизни и деятельности Тура Хейердала, и стал первым посещенным нами музеем на следующий день. Если Вы не знаете кто такой Тур Хейердал – очень рекомендую фильм «Кон-Тики», ну или книгу «Путешествие на Кон-тики». В двух словах – это норвежский путешественник и антрополог на практике доказавший, что американские индейцы могли в глубокой древности на самодельных плотах переплыть из Южной Америки к островам Полинезии. Сенсация своего времени.
В музее представлены разные плав-средства, на которых путешествовал Тур и его команда, и рассказана история исследований.
Продолжая тему «плав-средств» мы посмотрели музей кораблей викингов, так что если Вы интересуетесь этими суровыми бородачами – ю а вэлком!
Музей естественной истории хороший, но его я посещать не рекомендую (в отличии от, например, Стокгольмского) потому как почти все надписи на норвежском, что для нас сводит ценность экспонатов к минимуму.
А вот что нам действительно понравилось и откуда мы не хотели уходить, так это парк Скульптур Вигеланда. Густав Вигеланд отобразил в своих 227 скульптурах гамму человеческих чувств. Сначала отталкивающие, но потом завораживающие скульптуры полностью поглотили нас.
Многие скульптуры были мрачными, чуждыми и не понятными, но всё равно хотелось смотреть на них, чтобы разгадать смысл, вложенный скульптором. Очень понравился барельеф с детьми, взмывающими вверх на костях взрослых…
А еще нас поразил монолит – пятнадцатиметровая гранитная колонна состоящая из переплетенных человеческих тел, олицетворяющих желание человека стать ближе с чем-то божественным через близость друг с другом.
На этом наше путешествие по Норвегии закончилось. Дальше была долгая (не очень, но всё же) дорога домой, которая чуть было не закончилась печально…
Уже подъезжая к Стокгольму я все же настоял на том, чтобы мама проверила билеты… У меня было подозрение, что паром должен был уйти еще вчера, но все были убеждены в обратном. И точно! Так и оказалось.
Мы были очень расстроены, в гробовом молчании доехали до паромного центра, чтобы покупать на непонятно когда, непонятно за сколько билеты… и о чудо! Нам дали билеты на этот же день, мы доплатили небольшую разницу лишь за повышение класса (более дешевых не было). Не знаю, не хочется, конечно, на наших возводить напраслину, но мне что-то кажется, что в России мы бы так легко не отделались=)
Кемпинги
Последнее о чем хочется написать – о жилье. Жили мы практически всё время в кемпингах, при этом с бронированием запаривались лишь насчет о. Рунде, т.к. там большой приток желающих посмотреть на птиц. Для заказа мы обратились к хозяевам напрямую через электронную почту.
Практически любой кемпинг в Норвегии включает помимо места для парковки автомобиля небольшие коттеджные домики. С местом, по крайней мере в августе никаких проблем не было. Мы взяли за планку 50 евро и в общем нам удавалось ее не превышать.
Интересный момент с водой, с которым мы впервые столкнулись в кемпинге на о. Рунде. Душ был платным. Для того, чтобы включить воду на десять минут нужно было бросить монетку в 10 крон (67 р). Не успел – сам виноват. Европа…
Вайфая в кемпингах практически нигде не было, а если и был, то безумно медленный. Как-то в Европе по нашим наблюдениям интернет вообще преимущественно медленный.
Люди очень доверчивые. По нашим меркам даже слишком. Мы ехали в Осло и уже стемнело, единственный кемпинг который попался нам по дороге оказался занят и мы продолжали ехать. Когда мы уже потеряли надежду и искали подходящую стоянку для ночевки в машине, в свете фар мы увидели надпись «кемпинг» и стрелку на стоящий неподалеку домик. Решили на удачу заехать. В дверь был вставлен ключ и висела записка, где была указана цена за ночь и говорилось, что оплатить можно через дорогу, а если уже поздно, то на следующее утро. Внутри было постельное белье, кухонная утварь, большой плазменный телевизор, dvd-проигрыватель и т.п. Можете себе такое представить у нас? Не уверен.
Перед поездкой рекомендую заглянуть в навигатор по норвежским кемпингам: www.camping.no/en/
Послесловие
Позади были 5 тысяч километров и 60 гигабайт впечатлений. Мы были в полном восторге от Норвегии и уже садясь на паром мечтали вернуться сюда снова. Такое после посещения других стран у нас бывает часто, но по возвращении домой это чувство притупляется, и поэтому при поиске следующего места отдыха выбор падает на какое-то новое, еще не исследованное место.
Так вот, я хочу сказать, что с Норвегией такого не произошло. Уже прошло два года, а мы всё так же мечтаем вернуться! И мы вернёмся.
(1 голосов, общий рейтинг: 5.00 из 5)
🙈 Комментарии 12